Сколько заготавливать рассады и сколько сажать. Какая у вас площадь земли в теплице? Сколько? Например. 3 на 6 метров! Хорошо, шестью три = 18 квадратных метров полезной площади. Точнее пересчитайте по размерам своих теплиц.

Сажать помидоры в теплице по 3 - 3,5 растения на м2. 18 м2 х 3 раст/м2 ( или 3,5) это = 54-63 «корня»! А вы сколько сажаете? Конечно, меньше. Редко! Редко. В результате - много свободной земли. много тепла и солнца, и ботва! Ботва!! Ботва!!! Зачем им ещё помидоры? Им и так хорошо (см. лекцию 26. До первой завязи).

Значит, на 18 м2 земли нужно посадить 54-63 рассадины помидор (см. рисунок 27.1. Помидоры в теплице).

Через 1.5 м - это сколько рядов (1)? На 6 м длины теплицы, междурядья по 1.5 м - это 6 поделить на 1.5 = 4 ряда. 54 63 «корня» на 4 ряда, будет по 13.5 или 15.8 штуки помидор на ряд (2). Не 13 с половиной, конечно, а где но 13, а где 14 корней на ряд. Ряды направлять на юг.

3-метровый ряд (2), по ширине теплицы, поделить на 13-14 корней = это 23 - 20 см между растениями! Посалить густо в рядах и широко - между рядами. Можно будет ходить по широким междурядьям, проводить формировку, уход, всё остальное. Если посередине дорожка, то ещё гуще!

Стоит попробовать в теплице, с южной стороны. посадить густой рядок какого-нибудь скороспелого сорта помидоров. Или того же Буяна. Раненько, без подвязки и особой формировки. Пока тепличные сорта дойдут до плодоношения.

Буян, скорее всего, отдаст своё. И его можно будет спокойно убрать.

Так же сажать и на грядках! Грядка 10 м длиной и 1 м шириной (рисунок 27.2). Грядка заштрихована двойной штриховкой.

Для подсчёта площади прихватываете дорожки с обеих сторон (Д) до середины, всё равно корни помидоров в соседнюю грядку пробираются. Получается, что 10-метровая грядка занимает не менее 15 - 16 м2 площади! Заштрихована косыми линиями по стрелке Д. А нужно посадить помидоры «Буян» из расчёта 6-8 растений/м2, получается - не меньше 90 «корней» на грядку 10 м длины. Рассады сорта Демидов, соответственно, - 60 - 68 корней из расчёта 4 - 4,5 растения/м2.

Кстати повторюсь, срок высадки - это не число! Срок высадки рассады - это 1-я цветочная кисть или температура почвы на глубине посадки - выше +8° для помидоров, и +12° - для перца, баклажанов, огурцов.'

Наши промышленные районированные сорта помидоров, сам высаживаю с междурядьем 60 см. Колья для подвязки 50 см, да вырастают на 10 см выше. Вообше-то, желательно ширину междурядий делать равной длине тени в поддень. Тень - естественно, от растений в рядах! В тени не бывает хорошего урожая, накапливаются болезни и вредители. То есть, зная, на какую высоту будете поднимать помидоры, можно определить ширину междурядья. В полдень поставить кол на предполагаемую высоту помидоров и замерить длину тени на земле. И по ней закладывать ширину междурядья.

После первых завязей снимаю укрытие (см. лекцию 15. От первого цветка мать-мачехи). Ставлю колья, по 2 на каждый метровый ряд (см. рисунок 27.3. Помидоры в грядку).

Колья длиной 60 см, на 10 см забиваю в землю - остаётся 50 на подвязку. К ним две проволоки, верхнюю - по верху (1), нижнюю - в 30 см от земли (2). Помидоры (3, отметил крестиками) поднимаю. подвязываю к нижней проволоке (как на фото 26.5). Как дорастут до верхней проволоки -привязываю к ней (4). Во время 2-го подвязывания немного «доделываю», подчищаю пасынки, если появятся в неположенном месте и, опять же, листья, которые касаются земли.

Помидоры обычно поднимаются см на 10 выше кольев, и ладно! Чуть подокученные (5) помидоры «стоят на сухом», а поливаю в междурядье (6). В полив землю под помидорами нужно промочить см на 20-25, значит, на моей земле, вылить 2-3 ведра в каждое междурядье (6). Подробности в лекции 25. Полив огорода. Когда поливаю врукопашную, то выливаю по 1 ведру в каждое междурядье и до конца гряды. Пока дойдёшь до края - в начале её вода впитается. Снова начинаешь сначала. И так 3 раза! Быстро и технологично.

Где-то в конце июля, как пойдут ночные туманы и росы, снова накидываю на помидоры укрывной материал. Прямо сверху! Получаются на грядках «почти теплички». Стоят в тепле «до последнего».

Высадка рассады

Теперь, собственно, высадка рассады, точно, как сам делаю:

1. Забораниваю землю «в пух» на всей грядке. Это - дополнительная прополка.

2. Маркирую через 60 (или 90) см грядку до края.

3. Нарезаю борозды окучником (или тяпкой), см 8 - 10 глубиной, до края грядки.

4. Проливаю борозды водой, по ведру на метровую борозду. Пока долью до последней борозды, в первой вода впитается.

5. Рассаду прямо из ящика раскладываю по дну борозды. Буян -6-7 штук в метровую борозду, Демидов - по 4 - 5, то есть по посадочной норме. Рассаду, конечно же, корнями в грязь, а стеблем на левый склон борозды. Просто мне удобнее на левый край.

6. Сразу же притаптываю корни рассады «в грязь». Ногой! Опять же мне удобнее, не нужно сильно наклоняться. До края гряды.

7. Закончив высадку на грядке, окучником (или тяпкой) засыпаю корни зёмлёй с правого бортика борозды. Как бы подокучиваю.

8. Снова закрываю всё посаженное укрывным материалом, 17 или 30 номера, смотря по погоде.

Всё! Ухожу до 1-й завязи на помидорах (см. лекцию 26. До первой завязи). Описал, собственно говоря, технологию любой рассады, только очень подробно. Перец-баклажаны высаживать квадратно-гнездовым способом по посадочной норме: 3-4 раст./м2 - в открытом фунте, 7-8 раст./м2 - в защищённом. Раннюю капусту -квадратами 45 на 45 см. Остальную капусту - с междурядьем 90 см, если «на выставку». И 60 см - если для себя, особенно на хранение в свежем виде.

Посаженная с вечера, рассада за ночь «прихватывается» корнями и, как правило, даже не вянет. Если рассада в стаканчиках, то же самое. Только рассаду расставляю «в грязь» из стаканчиков. И заваливаю землёй.

Технология посадки хоть и смахивает на инструкцию, но! Обычно две 10-метровые грядки засаживаю минут за 40, ну за час! Если вразвалочку, да отбиваясь от «советчиков». Со стороны, так даже грубовато. Зато эффективно! И быстро.

Что поделаешь, весна! Руки распускаются.

Формировка на урожай

В открытом грунте формировка растений заканчивается после первой подвязки (см. лекцию 26. До первой завязи). Когда мои помидоры дорастают до 2-й проволоки (2), подвязываю к ней и окончательно формирую.

А в теплице?! В теплице помидоры удобнее формировать в 1 стебель (рисунок 27.4).

До 9-12 кистей, на большее количество, у нас просто не хватает ресурсов тепла.

Ещё рекомендуют кто в 2 стебля, кто в 3 стебля? Всё - проще. При густоте посадки в 3-3,5 раст./ м2 теплицы нужно формировать в 1 стебель (II). То есть, ниже кистей с плодами - никаких пасынков и новых кистей. Тянуть вверх и вверх. Сорта, соответственно, высокие, индетерминантные или детерминантные. Растения поднимать до 160 см и выше в высоких теплицах.

Формировка в 2 - 3 стебля сильно загущает посадки, потом не разберёшься. Но, в принципе, на основном стебле набираете 3 кисти с плодами и прищипываете (II). Оставляете 1 пасынок после 1-й кисти (1) - вырастит следующий, 2-й стебель (2). На нём также набираете 3 кисти и опять прищипываете (3). Как пойдут пасынки на 2-ом стебле, оставляете 1 пасынок опять после 1-ой кисти (4). Получится 3-й стебель (4). На нём опять 3 кисти и прищипываете. Рост таких помидоров до 120 см, может, чуть больше. И, соответственно, для невысоких теплиц. Посадочная норма - 4 - 4,5 растения/м2.

По поводу уборки листьев! Листья сверху кисти работают на налив помидоров! Ниже кисти -на ботву. Поэтому убирать листья нужно снизу, до той кисти, в которой есть 1-я бурая помидорина. В этой кисти закончился налив и помидоры созревают. Когда на следующей кисти появится бурая помидорина, убираете листья до неё.

Низ помидоров - держать голым, в тепле и сухости, пусть проветривается. Смысл такой «жестокой» формировки - в урожае. У нас надо получать до 18-20 кг спелых помидоров с каждого квадратного метра теплицы.