ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА. Черная смородина лучше растет на увлажненных, достаточно освещенных участках, защищенных от ветра; на очень низких, заболоченных местах с высоким стоянием грунтовых вод плодоносит гораздо хуже.

На выбранной для посадки площади почву выравнивают и вносят на (1 м2): 3–4 кг органических удобрений, 50–60 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли, на кислых почвах (при pH 5,5–4,0) – 300–800 г извести. Затем почву перекапывают на глубину пахотного горизонта (20–22 см).

На почвах с глубокими грунтовыми водами копают посадочные ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см, при высоком расположении грунтовых вод – мелкие посадочные ямки на глубину 20–25 см или же сажают на насыпные холмы высотой 20–30 см. В место посадки вносят по 8—10 кг органических удобрений, 150–200 г суперфосфата, 20–40 г калийных, их тщательно перемешивают с почвой.

Черную смородину лучше всего сажать осенью (в конце сентября – первой половине октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, растения весной рано начинают расти и хорошо приживаются.

Для посадки используют качественные чистосортные, здоровые одно– или двулетние саженцы. Кусты черной смородины в ряду сажают на расстоянии 1,0–1,25 м, между рядами оставляют до 2 м.

В подготовленную посадочную яму помещают саженец в наклонном положении (примерно под углом 45) и чуть заглубленно (на 6–8 см ниже корневищ), расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот.

Когда корни будут засыпаны землей, саженец поливают (до 10 л на куст), после чего место посадки окончательно засыпают почвой, делают лунку и поливают еще раз из расчета 1/3—1/2 ведра на яму. В случае сухой погоды, особенно весной, через несколько дней поливают еще раз.

После посадки саженец коротко обрезают. Чтобы не допустить вымерзания, кустик окучивают на высоту 10–12 см, затем в конце октября почву вокруг него обильно мульчируют.

В конце апреля начинают обрабатывать почву в прикустовых полосах смородины. Землю лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6–8 см, как только просохнет ее верхний слой, до образования почвенной корки. Поверхность выравнивают граблями.

В течение вегетации почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого рыхлят не реже одного раза в 2–3 недели на глубину не более 6–8 см под кустами и до 20 см – между кустами и рядами.

Хороший способ содержания почвы – мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, компост, перепревший навоз, разложившийся торф (до 14 кг на куст). Осенью тяжелую суглинистую почву неглубоко перекапывают под кустами и оставляют ее в комках на зиму для лучшего сохранения влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 8 см).

Регулярное внесение удобрений в течение всей жизни растения – необходимое условие получения высоких урожаев ягод.

Весной под плодоносящие кусты в почву вносят (на 1 м2прикустовой полосы): 20–25 г мочевины, 25–40 г селитры.

Дополнительно к основному удобрению в июне проводят внекорневые подкормки микроудобрениями из расчета (на 10 л воды): 1–2 г медного купороса, 2–5 г борной кислоты, 5—10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденово-кислого аммония.

Осенью в конце сентября – в первой половине октября под плодоносящие кусты вносят: 6–8 кг органических удобрений, 40–50 г суперфосфата, 10–15 г калия и перекапывают почву. Учитывая влаголюбие черной смородины, важно поливать кусты в периоды интенсивного роста, образования завязей и налива ягод (с конца мая до начала июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (на 30–40 см) с расходом воды до 30 л на 1 м2.Поливают по бороздам или в круговые канавки на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

Обрезка и формирование кустов – наиболее важный и сложный агротехнический прием. Сразу после посадки у саженцев коротко обрезают каждый побег, оставляют только 3–5 хорошо развитых почек. У слабых саженцев срезают побеги на обратный рост.

В два-три следующих года у основания куста вырезают однолетние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, больные, угнетенные, оставляя для формирования куста только 3–4 сильных хорошо развитых и удобно расположенных.

В этот же период проводят и санитарную обрезку: удаляют сухие, поломанные и больные ветви.

Формирующую обрезку заканчивают на 4—5-й год. Хорошо сформированный взрослый куст должен состоять из 10–15 скелетных ветвей всех возрастов.

У плодоносящих кустов вырезают стареющие 5—6-летние, потерявшие урожайность ветви. При сильном загущении и слабом образовании замещающих прикорневых побегов удаляют часть лишних молодых ветвей, затем вырезают все лишние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя 5–6 больных, равномерно расположенных для возобновления куста.

У сильных плодоносящих ветвей удаляют концевые части со слабым приростом и плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Лучше всего обрезать кусты черной смородины рано весной до распускания почек, Но можно частично провести этот прием осенью. В этом случае сразу после сбора урожая удаляют старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги. Весной проводят основную обрезку.

При хорошем состоянии кустов и достаточной урожайности культуру можно выращивать на одном месте 10–12 лет.