Найти подробную информацию о любой овощной культуре в соответствующей литературе сейчас не проблема, Однако на практике при работах в огороде очень часто требуется быстро получить ответ на тот или иной вопрос, чтобы сразу принять правильное решение. Надеюсь, что многим помогут в этом наши шпаргалки.

Пасленовые культуры в теплице

Высаживать рассаду в теплицу нужно, ориентируясь на особенности ее заправки. Если у вас используется биотопливо, то высадить растения можно и во второй половине мая (бывает, даже раньше) при условии наличия внутренних парников с укрывным материалом (на день укрывной материал откидывается). Если биотоплива нет, то придется ждать окончания заморозков, а это уже будет середина июня.

1. Помидоры высаживают горизонтально, закрывая почвой нижнюю часть стебля (это увеличит общий урожай), а баклажаны и перец практически не заглубляют. После посадки растения обязательно поливают раствором биопрепаратов: ризоплана (1 ст. л. на 10 л воды), триходермина (1 ч. л. на 10 л воды), черных дрожжей (2 ст. л. на 10 л воды) и мульчируют почву опилками. В лунки при посадке под куст помидоров вносят по 1/2 ведра компоста или по 1 горсти комплексного удобрения (Исполин овощной, или Кормилец, или Богатырь), 2 ст. л. суперфосфата и по стакану золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений уменьшают в два раза.

2. Через неделю после высадки растения окучивают компостом на высоту как минимум 3-4 см, а затем мульчируют опилками или листвой.

3. Через две недели после высадки растения подвязывают и начинают формировать.

4. Первые три недели растения не подкармливают при условии, что в теплице был сформирован плодородный грунт. Затем проводят еженедельные корневые и внекорневые подкормки. Для корневых подкормок вначале используют обычные комплексные удобрения, с начала июля увеличивают дозу калийных удобрений и к обычным комплексным удобрениям добавляют удобрение МагБор.

5. С момента цветения растений один раз в две недели их опрыскивают препаратами для плодообразования (Гибберсиб или Завязь или Бутон).

6. А с конца июня (при холодном дождливом лете – раньше) 1 раз в 10-14 дней опрыскивают Иммуноцитофитом, чтобы растения не заболели. Кроме того, помидоры дважды (сразу после высадки и спустя три недели после высадки) опрыскивают Оксихомом от спектра болезней.

7. В течение всего периода вегетации регулярно проветривают теплицу и поливают только теплой водой.

8. При появлении тли проводят 2-3 обработки растений фитовермом (опрыскивая с обеих сторон листа и стебель).

Огурцы в теплице

1. Высаживать рассаду можно примерно во второй половине мая при условии наличия в теплицах внутренних парников с укрывным материалом (на день укрывной материал откидывается) и только на гряды с биотопливом. Лучший вариант для огурцов – подготовить такие гряды на смеси свежего навоза, опилок, листьев и ботвы. Возможны и другие варианты, но в любом случае органика к моменту посадки (или посева семян) должна разогреться. Если гряды без навоза, то в лунку добавляют по 1 л перегноя или по 1 горсти комплексного удобрения (Исполин овощной или Кормилец или Богатырь) и по 1 стакану золы.

2. Растения при посадке не заглубляют, так как в условиях наших перепадов температур все бахчевые (особенно огурцы) сильно подвержены корневым гнилям, а при заглублении корневой шейки вероятность заболевания возрастает. После посадки растения обязательно поливают раствором одного из биопрепаратов: ризоплана (1 ст. л. на 10 л воды), триходермина (1 ч. л. на 10 л воды), черных дрожжей (2 ст. л. на 10 л воды) и мульчируют почву опилками.

3. Чтобы растения огурцов не заболели, избегают повышенной влажности почвы, поливают только теплой водой и только в первой половине дня (на ночь растения должны уйти сухими – без капель на листьях и стеблях) и не поливают при весенних и раннелетних похолоданиях. Поливают не под корень, а вокруг – корневая шейка при поливе не должна намокнуть. После полива часа через два присыпают зоны корневых шеек толченым углем для поглощения избыточной влаги, а саму почву опыляют золой.

4. Если гниль все-таки появилась (первым бросающимся в глаза признаком болезни станет увядание растений в дневной период на солнце) в ряде случаев их удается спасти: от стебля отгребают почву и присыпают смесью (1:1) толченого угля и фундазола.

5. Первые три недели растения не подкармливают. Затем проводят еженедельные корневые подкормки (коровяк, Исполин и сульфат калия, раза три за сезон – удобрение МагБор) и внекорневые подкормки (Новый идеал).

6. С момента цветения растений 1 раз в две недели их опрыскивают препаратами для плодообразования (Гибберсиб, или Завязь, или Бутон). А с конца июня (при холодном дождливом лете – раньше) 1 раз в 10-14 дней опрыскивают Иммуноцитофитом или настоем сена, чтобы растения не заболели (в частности, мучнистой росой).

7. Весь период вегетации регулярно проветривают теплицу.

8. При появлении тли или паутинного клеща проводят 2-3 обработки растений Фитовермом, (опрыскивая с обеих сторон листа и стебель).

Формирование овощных культур

Если помидоры, баклажаны, огурцы, перец и кабачки не формировать, то они будут продолжать расти и ветвиться до бесконечности, образовывать очень мелкие плоды, большая часть из которых заведомо не успеет вызреть (томаты, перец, баклажаны) или вообще не цвести (огурцы, кабачки). В довершение ко всему в условиях загущенности на них набрасываются болезни и вредители.

Уделять время для формирования огурцов и помидоров придется, как минимум, один раз в неделю; с баклажанами, перцем и кабачками все проще – можно их обходить и выламывать лишние пасынки и плоды примерно один раз в 10-14 дней.

У помидоров:

• один раз в неделю выламывают все пасынки, оставляя 2-3 наиболее сильных и удачно расположенных в самом начале их появления при условии наличия светового пространства;
• через 3-4 недели после высадки рассады в теплицу нужно начинать регулярно обрезать нижние листья, вплоть до первой на данный момент кисти – за один прием можно обрезать не более 1-2 листьев на растении;
• в начале августа прищипывают верхушки и цветы, чтобы дать возможность налиться и вызреть уже завязавшимся плодам.

У перца:

• с момента интенсивного появления пасынков удаляют лишние из них, особенно расположенные в нижней части стебля;
• в течение лета удаляют все бесплодные и слабые побеги;
• с середины августа вырезают мелкие плоды и удаляют цветы, которые также не смогут дать урожай.

У баклажанов:

• сразу же при появлении удаляют большинство пасынков, оставляя 3-4 побега;
• при появлении удаляют многочисленные цветы, оставляя на растении около 5-7 плодов;
• при появлении первых цветов удаляют все побеги, расположенные ниже цветов;
• в течение всей вегетации удаляют желтые и пораженные болезнями листья.

У огурцов-гибридов:

• в самом начале вегетации удаляют завязи и пасынки у первых четырех листьев;
• по мере роста других пасынков каждую боковую плеть прищипывают над вторым-третьим-пятым листом;
• в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.

У огурцов-сортов:

• в самом начале вегетации главный стебель прищипывают над 3-4 листиком, как только он появится;
• первые 3-4 пасынка прищипывают над четвертым-пятым листом. Дальше все боковые ветви прищипывают над 5-6-м
• плодом при условии, если кусты загущены. Если есть бесплодные побеги, то их выщипывают полностью;
• в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.

У кабачков:

• с разрастанием куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, и для восстановления светового режима примерно один раз в неделю удаляют 2-3 старых листа, вблизи которых кабачки уже сняты.

Как правильно подкармливать

1. В холодную погоду (при температуре ниже 10°С) жидкие подкормки совершенно бесполезны. Сухие подкормки можно провести.

2. При проведении корневых подкормок следует подкармливать раствором удобрений аккуратно под корень, чтобы удобрительный раствор не попал на листья, а то могут быть ожоги листьев.

3. Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала нужно смочить почву водой и только потом подкармливать.

4. При холодной и дождливой погоде у растений нарушается обмен веществ и увеличивается потребление калийных удобрений, поэтому дозу калия в такие периоды нужно увеличивать.

5. При дождливой погоде на нашей подзолистой почве происходит сильное вымывание удобрений, поэтому не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием – лучше подкармливать понемногу. В наибольшей степени это касается азотных и калийных удобрений.

6. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием листьев растений. Если вы заметили на них признак нехватки какого-то элемента питания, то эффективнее всего провести комплексную подкормку: более концентрированным раствором под корень и слабым – по листьям.

7. Если по внешним признакам вы затрудняетесь определить, чего растению не хватает, то, скорее всего, речь идет о каких-то макро- или даже микроэлементах (нехватку азота, фосфора и калия определить достаточно просто), тогда проведите внекорневую подкормку любым жидким препаратом с комплексом микроэлементов и гуминатов.

8. Нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, а особенно азотными, так как они способствуют накоплению нитратов, снижают лежкость овощей и увеличивают восприимчивость их болезням.

9. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, чем подкормки в виде сухих смесей. Применять жидкую подкормку следует только в период активного роста растений – в конце весны и летом.

10. Фосфорные удобрения в силу их химических особенностей никогда не вносят поверхностно, а хорошо заделывают в почву.

11. Не следует подкармливать больные растения, лучше подождать с подкормкой и обработать их стимуляторами роста и корнеобразования и препаратами от болезней. И только после того, как вы убедитесь, что растения «ожили», можно применить слабую подкормку.

Как часто подкармливать растения?

помидоры, перцы, баклажаны, огурцы – 1 раз в неделю вплоть до конца августа (при условии защиты от болезней; в противном случае все зависит от обстоятельств – возможно, до середины августа);

арбузы и дыни – 1 раз в неделю до середины августа;

кабачки и тыкву – каждые 2 недели до середины августа;

чеснок и репчатый лук – каждые 2 недели до конца июля;

капусту – каждые 2 недели до середины августа;

морковь и свеклу – 2 раза за сезон.

зеленные на срезку (петрушку, многолетние луки, мангольд и т.п.) – после каждой срезки;

салат, редис и прочие скороспелые овощи не подкармливают.

Как избежать накопления нитратов

1. Не вносите большие дозы азотных удобрений в почву. Азотные удобрения обязательно вносятся весной, а затем их вносят только по мере необходимости и небольшими дозами.

2. Отдавайте предпочтение комплексным удобрениям, а моноудобрения (отдельно фосфорные, калийные или азотные) вносите только тогда, когда растениям явно не хватает соответствующих элементов питания.

3. В периоды затяжных дождей не забывайте о калийных удобрениях, потребность в которых в это время возрастает.

4. Старайтесь не подкармливать коровяком, птичьим пометом иди навозной жижей салат, кресс-салат, шпинат, капусту кочанную, ревень, петрушку и т.п. (эти растения в наибольшей степени накапливают нитраты), а если это необходимо, то 2 недели после подкормки не снимайте урожай.

5. Используйте комплексные удобрения с молибденом, который предотвращает накопление нитратов.

6. Обеспечьте регулярный полив и хорошую освещенность растений.

Если растению чего-то не хватает

При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.

Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями

При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми с красным оттенком, засыхающими и почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.

При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, которые только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. Урожайность катастрофически падает.

Чтобы завязи не опадали

Увы, пыльца способна опылять цветы только при определенных условиях (определенная температура, определенная влажность). В итоге завязи огурцов, томатов, кабачков, тыкв и других культур опадают в большом количестве или из-за того, что в теплицах слишком жарко в солнечные дни, или из-за того, что погода, наоборот, слишком холодная и (или) влажная.

Но есть способ заставить растения завязывать плоды и в неблагоприятных условиях – 1 раз в 7-14 дней опрыскивать их стимуляторами плодообразования (Гибберсиб, Бутон или Завязь).

Как повысить настроение растений при неблагоприятных условиях

Наш уральский регион относится к зоне рискованного земледелия: короткое и дождливое лето, холодные ночи уже в августе, мало солнца и слишком мало тепла. Тепла не хватает даже цветной капусте, а томатам, перцу, огурцам – и подавно. В таких же условиях находятся и садоводы многих других регионов России. Как же быть?

Помочь растениям лучше адаптироваться в неподходящих для них условиях развития, активно расти и давать урожай помогут стимуляторы роста: Эпин, Силк, Новосил, гуминовые препараты и ряд других. Под их воздействием в клетках растений будут вырабатываться гормоны «хорошего настроения», которые формируются в естественных условиях лишь при очень хорошей погоде. В результате растения порадуют вас большим и более вкусным урожаем.

Опрыскивать теплолюбивые овощные культуры (огурцы, кабачки, помидоры и пр.) стимуляторами нужно 1 раз в неделю, а при благоприятной погоде – 1 раз в 2 недели.

Можно опрыскивать и менее теплолюбивые культуры, причем не только овощи – для них достаточно одного-двух опрыскиваний за сезон:

картофель – в начале цветения и в момент активного налива клубней);

цветную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент начала завязывания головки;

белокочанную капусту – в фазе 3-4 листьев и в момент активного формирования кочана;

лук – в момент активного отрастания пера;

яблоню, вишню и сливу – в фазе бутонизации и в момент сбрасывания завязи;

цветы – перед цветением, тогда цветов будет больше (однако цветы нельзя уже опрыскивать после появления бутонов, а то они очень быстро отцветут).

Чтобы плоды успели созреть

Наше уральское лето быстро заканчивается, и у овощных культур новые цветки уже не успеют стать полноценными плодами – им не хватит времени до наступления заморозков. Можно помочь растениям, у которых длительный период от цветения до созревания.

Томаты

В начале августа у растений томата удаляют все кисти с нераспустившимися цветками, оставляя над последней кистью 2-3 листочка, которые будут работать как насос, поднимающий воду к растущим плодам. Периодически удаляют нижние листья до кисти, на которой зреют плоды.

Ускорит созревание плодов и продольный разрез стебля, в который вставляют деревянную палочку, или надрыв корней. Поможет и медная проволока, которой протыкают насквозь стебель, или кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы. При этом систематически удаляют пасынки, которые начинают активно расти. Под кисти, лежащие на земле, подкладывают деревянные дощечки.

Перец и баклажаны

В начале августа у перца и баклажанов удаляют мелкие завязи, ненужные цветы и вновь появившиеся пасынки.

Брюссельская капуста

Кочанчики этой капусты созреют быстрей, если за 1,5 месяца до уборки удалить верхушку, тогда все силы растение направит на созревание оставшихся плодов.

Тыква

У тыквы в начале августа удаляют все вновь образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов, а под плоды подкладывают дощечки и поворачивают их на бочок, если они лежат верхушкой в землю.

Цветная капуста

Если наступили холода, а цветная капуста только начала образовывать головку, то можно все равно заставить ее сформировать неплохой урожай. Выкопайте ее вместе с большим комом земли и прикопайте в теплице или парнике на свободное место, накрыв дополнительно укрывным материалом.

Лук

Чтобы луковицы активнее наливались и зрели, в конце первой декады июля нужно отгрести руками почву от луковиц.