Давно и хорошо известно, что вертикально поставленное стекло отражает много драгоценного солнечного света. И в начале весны сводит на нет все преимущества традиционных теплиц. Теплиц, которые в разрезе «домиком».

Оптимальные углы теплиц рассчитаны давно и близки к 90° по отношению к солнечным лучам. Теперь обратитесь к рисунку. На нем, правда, не совсем обычная, а «почти идеальная теплица». Главное, постарайтесь уловить общий принцип (см. рисунок 13.1).

Во-первых, теплица пристенная, с южной стороны какого-нибудь строения. Сам принцип пристенной теплицы известен давно. Стена заменяет ненужную прозрачную стенку теплицы с северной стороны. Нужно только решится, построить теплицу заново или перестроить старую. Всего-то соединить южную стену дома и северную стенку теплицы (1).

Рис. 13.1. «Идеальная» теплица. 

Во-вторых, оптимальные углы. Оптимальный угол для нашей широты - в пределах 70°. Потери отражаемого солнечного света тогда - самые минимальные. Угол 1 - между вертикальной стеной (1) и крышей (2). Угол 2 - между уровнем земли и боковой стенкой (3).

На рисунке ещё две линии пунктиром - (4) и (5). Стойка 4 и распорка 5 - для усиления конструкции, от ветра, дождя или снега. Или можно ограничится солидными стойками 2 и 3.

Южная стенка садового домика или ка-кого-то другого строения сразу решает массу проблем:

1)    Теплица получает защиту с северной стороны, от северного ветра и потерь тепла.

2)    Стена сама накапливает тепло и подогревает теплицу ночью.

3)    Примерно на треть уменьшается количество расходных материалов.

Совсем будет замечательно, если в стене сделать вход в теплицу. Стену выгоднее превратить в отражающий экран, побелить или прикрыть светоотражающей пленкой, алюминиевой фольгой. В промышленных теплицах развитых стран разные отражающие экраны ставят буквально везде.

Оглянитесь, Сибирь-матушка вокруг! Любая капелька сэкономленного тепла только на пользу.

Теплица используется для накопления тепла. Ранней весной выгоднее приложить к теплице принцип термоса - двойные стенки (см. рисунок 13.2).

Рисунок 13.2. Теплица-термос. 

Собственно, термос - «ещё одна теплица внутри». На каркас теплицы изнутри поставьте откосы (1) и натяните по ним стальную проволоку (2). Вдоль всех стен и крыши, параллельно земле (3). На проволоку нужно повесить ещё одну плёнку (4). Получится внутренняя плёночная стенка. Промежуток между внешней и внутренней плёнками для Сибири рассчитан в 15 см (5).

Внутренняя плёнка устанавливается до наступления устойчивого тепла. До устойчивых переходов среднесуточных температур через + 10° или + 15° в начале и в конце лета (см. лекцию 12. Основные переходы).

Откосы по длине теплицы удобнее разместить через стандартную ширину п/э плёнки и с учётом небольших нахлёстов. Плёнку по нахлёстам скрепите степлером или скотчем для герметичности. Между откосами, между проволоками расстояние около 1 м. Куски плёнки навешивать вертикально, через коньковую проволоку (6).

Концы плёнки прикопать в землю (7). И глубже, опять-таки, для накопления тепла.

Обычно теплицы строят этаким домиком. Дверь в торце и форточки в крыше или под ней. Открываете дверь и форточку в крыше - сквозняк. Сквозняк получается также, если теплица не герметична. Например, из «модных» пластиковых полторашек. В любом случае, сквозняк уносит тепло - суть теплиц. Сквозняки и резкие перепады температур гарантируют болезни. Форточку в Сибири нужно делать в другом месте.

Рисунок 13.3. Форточка в Сибири.

Собственно, давно известно, где делать форточки. Я просто перепишу целиком абзац из очень известной книги. Из «Энциклопедии сибирского садовода и огородника» (Барнаул, 1994), что вышла под общей редакцией академика РАСХН Иды Павловны Калининой. Страница 404, второй абзац сверху:

«...Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция - форточки. Обычно их делают сверху. Это ошибка: форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Во-первых, на этой высоте обычно летают на-секомые-опылители и пчелы, а во-вторых, здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от... заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу».

То есть, с северной или подветренной стороны делаете большую по площади форточку (см. рисунок 13.3), сантиметров 60 шириной (1).

Открываться она должна наружу. Верхний край форточки - в 1 м от земли. Тогда в пространстве над форточкой и до крыши образуется «тепловая подушка», которая обогревает и сушит растения, особенно по ночам (2). Тепловая подушка хорошо работает до наступления устойчивого тепла весной и после - осенью. Даже в теплице на солнечном обогреве.

При достаточной влажности корни всех овощных культур разбегаются широко. Только в глубину до 1,5-2,5 м. То есть, совершенно бессмысленно поливать в лунку, «под корешок». Поливать нужно по площади междурядий. Не разбрызгивая воду на листья. Во время дождя, при поливе дождеванием, брызгами с земли заносятся все основные болезни. В этом смысле новомодный сейчас укрывной материал может сыграть весьма злую шутку. Особенно на крыше теплиц. Вроде и тепло, и проветривается само - удобно. Но приходит ночь, период холодной дождливой погоды и через укрывной материал улетает «тепловая подушка»! Улетает тепло теплиц! Первое.

Второе: в дождь и холод от крыши из укрывного материала полетят мелкие брызги. Листья долго и устойчиво покрываются плёнкой воды. Пленка воды при температуре выше +12-16° в течение всего 4-6 часов - и фитофтора вашим помидорам обеспечена! Она вам нужна?

Все-таки крыши теплиц у нас нужно делать сплошные. Из полиэтиленовой пленки или стекла. А укрывной материал - хорош вместо «форточек». И защитит, кстати, вашу теплицу от проникновения с улицы клещей и трипсов, тли и белокрылки.

Кстати, о сохранении и накоплении тепла в грядках на биотопливе смотрите лекцию 23. Удобрение. Биотопливо.